О.БУЛАНОВА
Про Лагич — древний Город мастеров знают, наверное, все. А между прочим в Азербайджане есть еще одно место, не менее древнее и не менее интересное. Речь о Баскале, расположенном в Исмаиллинском районе примерно в 132 км от Баку.
Это одно из самых живописных высокогорных сел нашей страны. Природные ландшафты там необыкновенные! Ожившие картины — вот что такое эти пейзажи. Изумрудные горы, золотые поля, туманные ущелья, заросшие цветами склоны… Оторваться просто невозможно! А теперь добавьте к этой картине красные и серебристые пятна крыш, разбросанных среди яркой зелени (или белого снега), и вы получите примерное представление об этом месте.
Недаром именно в этих потрясающе красивых местах родился Абульгасан Алекперзаде, азербайджанский и советский писатель, первый романист советского Азербайджана. Насмотревшись на такую красоту, просто невозможно не начать писать романы!
Расположен Баскал на высоте 998 м, и живут там примерно 1300 человек. В отличие от татоязычного Лагича, в Баскале все говорят по-азербайджански, хотя между этими двумя населенными пунктами километров 10 — если по прямой.
Когда-то Баскал был густонаселенным, в 1932-1933 гг. он даже являлся центром Исмаиллинского района. Но времена меняются, молодежь уезжает, село пустеет… В поисках лучшей доли баскальцы уезжают, как правило, в Россию и оседают почему-то в основном в Казани и окрестностях. Село это очень древнее. По оценками историков, построено оно примерно в IV в., а, может, и ранее. И уже тогда улицы в маленьком, затерянном в горах селе мостили камнем. И это при условии, что первые мощеные мостовые появились в Европе примерно в XIV в. А под этими мощеными мостовыми в Баскале спряталась до сих пор функционирующая канализация, которой лет столько же, сколько и самому Баскалу.
Для справки: в Европе первая канализация появилась на полторы тысячи лет позже! Иными словами, когда города Европы утопали в нечистотах, задыхались от вони и страдали от антисанитарии, а горожане были вынуждены изобрести обувь на платформе — чтобы не пачкаться в непролазной грязи, в этом маленьком селе даже не представляли себе, что такое нечистоты на улицах. Такими фактами Азербайджан может по праву гордиться!
Своей системой канализации и мощеными улицами Баскал похож на Лагич. Впрочем, не только этим. Дома в нем сложены по такому же принципу: каменную кладку перемежают деревянные брусья, служащие своеобразной «подушкой безопасности» при землетрясениях. Практически все туристы, приезжающие в Баскал, начинают свою прогулку по селу с одного и того же места — от древней чинары. Это не просто чинара — это своего рода исторический памятник, находящийся под защитой государства. Посажена эта чинара, как считают ученые, в XVI в. и за пятьсот лет выросла до таких размеров, что в ее дупле у самого основания в советские времена была сначала парикмахерская, а затем чайхана.
Но это все просто слова. Представьте себе, что когда стоишь внутри этого дупла, раскинув руки, они едва касаются противоположных «стенок». (Кстати, это расстояние больше, чем ширина некоторых улочек в Баскале.) Впечатление от «посещения» дупла остается незабываемое!
На уникальном дереве прикреплена табличка, что чинара находится под защитой государства. Но это сейчас, когда Баскал получил статус Историко-культурного заповедника. А в советские времена в бытность дупла чайханой дерево было изуродовано водопроводной трубой: тогдашние хозяева не нашли ничего умнее, как провести эту трубу к близлежащему источнику прямо сквозь дерево. Сегодня дупло зияет чернотой — в прошлом веке дерево пострадало от пожара. Но несмотря ни на что выжило!
Дальше путь лежит вверх по улице. Через некоторое время, когда поднимешься на самую высокую точку села, взорам предстают живописные развалины древней крепости и потрясающе красивый вид на Исмаилинский район. Руины крепости заросли травой и кустарником, их почти не видно. Зимой — особенно, когда все скрыто снегом. Но местные жители с гордостью их показывают. Рядом на цветущем летом лугу пасутся коровы… И лежат старые шины. Но это не стихийная свалка, как объясняют местные жители. Шины сюда приносят специально: когда наступает ночь Ашуры, шины поджигают и скатывают вниз по склону. Такая уж у местных традиция…
Пока поднимаешься к развалинам крепости, обязательно стоит посмотреть (и даже войти — если захочется) в парочку средневековых мечетей. Одной, по оценкам историков, 900 лет, другой — 600. Полюбовавшись на мечети, можно утолить жажду у специально оборудованного источника с очень вкусной водой. Даже холодная, от которой ломит зубы, она произведет на вас впечатление неповторимым вкусом. (Кстати, в Баскале бутылируют минеральную столовую воду — есть небольшое производство.)
Еще одна уникальная достопримечательность — это средневековая баня, построенная в XVI в. Вообще-то она закрыта, последний раз ею пользовались в конце прошлого века, но если попросить, ее откроют и взору предстанет пустое и прохладное летом помещение. Говорят, что эту баню обогревало всего лишь одно горящее полено — такая в ней была сконструирована уникальная система. Так это или нет, вашей покорной слуге выяснить не удалось. Но рассказов о подобных банях, которые обогревало одно полено или даже одна свеча, довольно много.
Вообще местные жители очень доброжелательны и пустят вас, куда захотите, стоит только попросить. Видимо, мы им еще не так сильно надоели, как жителям бедного Лагича: там туристы суют свой нос даже в частные дома. В Баскале же вас сами в дом пригласят, если вы выкажете заинтересованность. И вот, попав во двор старинного дома, вы с удивлением увидите, что это как бы не один дом со двором, а общий двор на несколько домов. Местные рассказывают, что в стародавние времена было принято селиться этакой коммуной с общим двором, причем в домах не обязательно жили родственники. И помещений для скота в таком дворе не предусматривалось. Подобный уклад сложился исторически, ведь основным занятием местных жителей была торговля и самые разнообразные ремесла. А этим заниматься сподручнее сообща. Так что скотоводство в Баскале было развито слабо, хотя сейчас нет-нет, да встречается.
Кстати, ремесла с течением времени не были забыты! И это тоже роднит Баскал с Лагичем. Только в Лагиче ремесел было больше, а в Баскале жители, в основном, занимались шелководством, шелкопрядением и изготовлением различных изделий из шелковых тканей. На первом месте стояли знаменитые женские платки келагаи. Кстати, в Баскале бережно хранят старинные ткацкие станки для шелка. Подобным центром шелководства и шелкопрядения являлся также и древний Шеки, но жители Баскала утверждают, что их келагаи — самые красивые и узор у них более изысканный и сложный. Возможно, они и правы, ведь на вкус и цвет товарищей нет.
Но вот то, что Баскал стоял на Великом Шелковом пути, — это факт бесспорный. Расцвет торговли, шелководства и изготовления самых различных шелковых изделий в Баскале историки отмечают в XV в. Из записок знаменитого путешественника XIV в. Марко Поло, в числе первых европейцев прошедшего по Великому Шелковому, мы узнаем, что келагаи из этих мест были знакомы даже ему. Производить уникальные национальные женские платки на территории Баскала начали уже в V в. Келагаи были самые разные — дорогие и попроще. Самыми ценными считались те, что печатались в 6-7 красок. Это был очень сложный и трудоемкий процесс, но результат того стоил! Изготовлением келагаи баскальцы занимаются до сих пор, а эти уникальные платки являются настоящей визитной карточкой села, уникальным сувениром. Точнее, даже не сувениром, а вполне носибельной вещью, до сих пор пользующейся спросом.
В Баскале существует и действует Центр шелка Келагаи. В нем полностью восстановлены все традиции изготовления этого шелкового яркого чуда: баскальские современные платки производятся по старинным технологиям, мастера ни на шаг от них не отступают. Кстати, древний способ, которым рисунок набивается на келагаи, сохранился только здесь! Самый популярный мотив — это изображение пары птиц — павлинов. Истоки этого мотива теряются в глубине веков…
При Центре создан уникальный интерактивный музей «Келагаи». Интерактивный означает то, что посетители могут не только ознакомиться с историей и традициями келагаи, но и поприсутствовать при процессе изготовления и даже самим в нем поучаствовать. Процесс этот очень интересен. Для подготовки шелкового полотна к нанесению рисунка его сначала варят в котле. Да не в простом, а в старинном каменном. Когда шелк станет мягким, на него уже можно наносить рисунок с помощью клише. Клише тоже не молодое — ему пять веков. Оно тяжелое, но его приятно брать в руки. На выпуклости клише, складывающиеся в какой-то рисунок или орнамент, наносят смесь парафина и солидола и прижимают его к ткани. Состав переносится на шелк и теперь на эти места, что соприкоснулись с клише, краска не ляжет — помешает парафин.
Раньше использовался настоящий пчелиный воск, но парафин прекрасно выполняет его функцию. Процесс очень похож на метод, каким изготавливается горячий батик. Шелковое плотно — будущий платок — с нанесенным парафиновым узором опускают в котел с красителем. Красители — только натуральные, в Баскале не применяется никакой химии. Это непременное условие! Краситель заполняет то пространство, что свободно от парафина. Затем платок снова варят — для того чтобы избавиться от парафина. Процесс может повторяться несколько раз — с разными клише и красителями. Так получаются фантастически многоцветные келагаи. Это только кажется, что процесс несложный. Но одно неверное движение — и платок можно выбросить. Поэтому особо ответственных операций посетителям интерактивного музея не доверяют.
Кстати, на баскальской фабрике работает всего полтора десятка человек. Они выпускают в день всего десять платков — больше просто не получится. Если же поставить дело на поток (а это как-то раз попробовали), то качество сразу же теряется. Поэтому здешний девиз: лучше меньше, да лучше.
Когда келагаи вешают на веревочки сохнуть, и они, разноцветные словно радуга, полощутся на ветру, возникает чувство, что попал в какую-то сказку или на съемки красивого фильма. И даже не большие любители фотоискусства хватаются за камеры: это зрелище невозможно не заснять!
Между прочим, во времена советских репрессий один из мастеров по производству келагаи был выслан в Самарканд. Он не смог там сидеть сложа руки и наладил в узбекском городе производство истинно азербайджанских платков. До сих пор их там производят по старой методике, которой обучил самаркандцев азербайджанский уста.
Кроме фабрички по производству келагаи, в Баскале существуют и ковроткацкие цеха. Ковры здесь получаются просто на загляденье! Их при желании тоже можно приобрести. Кстати, именно в Баскале делались знаменитые советские плюшевые ковры с сентиментальными рисунками. Для справки: вход на территорию Историко-культурного заповедника платный — 2 маната. Цена одинаковая и для местных, и для иностранцев. Со студентов возьмут 1 манат, со школьников — 20 гяпиков. Можно заказать и экскурсию, это обойдется в 5 манатов. Стоянка авто обойдется в 1 манат. Эту ценную информацию я почерпнула из таблички при въезде. Очень полезная табличка. Одно плохо — она прибита к дереву…