О.Буланова
Один из самых популярных маршрутов по Азербайджану — это тур в Лагич, «Город мастеров» в Исмаиллинском районе. Даже если не ставить себе целью сам Лагич, только одна дорога туда является достопримечательностью!
Дело в том, что это не дорога, а сплошной экстрим пополам с невероятной красотой. Эти 25 км можно проехать минут за 40, а можно — за 2 часа. И последнее — более вероятно, потому что на каждом повороте горного серпантина хочется останавливаться и фотографировать.
Эпизоды фильма «Властелин Колец» можно было смело снимать не с помощью компьютерной графики, а на дороге в Лагич. Эта пресловутая компьютерная графика — детский лепет по сравнению с красотами той дороги!
С одной стороны встают отвесные скалы, совершенно готического вида. Летом они наполовину скрыты листвой, поэтому не видно, что скалы разноцветные. Зимой это заметно лучше и восхищаешься выдумками матушки-природы. Это одна из красивейших горных дорог в Азербайджане! Да, наверное, и в мире.
Со скал периодически что-то падает, это зона постоянных камнепадов, поэтому часть дороги не асфальтирована — в этом просто нет смысла. Один огромный камень свалился ровно посередине дороги, поэтому пришлось проявить чудеса автомобильной джигитовки. Сколько седых волос нам это стоило — умолчу.
Более мелкие «представители» горных пород проскакивали мимо нас без вреда и исчезали в пропасти, что гостеприимно разверзается слева. Если присмотреться, то на другой стороне ущелья можно заметить горную тропу. По ней лихо скачут четыре козочки. И вдруг рядом — а это примерно километра полтора над землей — мы видим людей в том же количестве, которые идут (или ползут?) по этой тропе.
И мы понимаем, что наша дорога по качеству — практически автобан. Под козочками метрах в 15 виднеется фрагмент булыжной кладки, кое-где облицованной зеленоватой очень красивой (видно даже на расстоянии) кафельной плиткой. Раньше дорога была на той стороне ущелья, это остатки облицовки XIX в.
Говорят, что согласно указу царя Николая II давали золотой червонец за метр этой дороги — так он стимулировал ее строительство. Дорога была построена и функционировала до 60-х гг. ХХ в. Но была очень опасной, и из Исмаиллов до Лагича можно было добраться только пешком или верхом.
За счет того, что автодорога (по которой мы ехали), была построена в середине XX в. и в Лагич не было пути, по которому мог бы проехать транспорт, возникла изоляция, которая позволила людям сохранить своеобразие и уникальность местной культуры. Примерно так же, как самобытность своей культуры веками хранила Япония.
Эта изоляция позволила сохранить и язык — причудливую смесь из фарси, тюркского и татского языков. На этом коктейле лагичцы общаются между собой до сих пор, и жители равнины иногда понимают их с трудом.
Однако именно отсюда пошло одно слово, которое понимают буквально все и везде. Точнее, не слово, а название увлекательной игры в нарды и даже сети ресторанов в Москве: «Шеш-беш». Первая половина названия фарсидского происхождения — «шесть», а вторая тюркского — «пять».
И вот мы в Лагиче. Волшебное место! На берегу Гирдыманчай, реки из камня, которая весной превращается в реку настоящую, на высоком откосе раскинулся городок под черепичными крышами, сложенный из речного камня. Этим же камнем вымощены и его улицы.
Дома выстроены с учетом сейсмичности: несколько слоев камня обязательно переложены толстыми деревянными брусьями, которые служат амортизирующей подушкой. Точно так же строят и современные лагичские дома, которые все тянутся тремя-четырьмя ярусами вдоль Гирдыманчая.
«Гирдыман», кстати, означает «Страна больших людей». Откуда взялось это название, никто не знает. В Лагиче вообще много странных и красивых названий: мечети Зевэро, Бэдой и Аракит, мост Ил, да и само название города. Неизвестно, что оно означает и откуда взялось.
Когда-то давным-давно эта область принадлежала Сасанидской империи. Одно из персидских племен называло себя «лахидж». Империя канула в Лету, а вот люди остались, ушли в горы Большого Кавказа подальше от исторических катаклизмов. Среди невероятно красивых горных хребтов они построили себе город…
Сегодня многие горные деревни, к сожалению, пустеют, поэтому Лагич объявлен историко-культурным заповедником. Но это не застывший мертвый музей — жизнь здесь по-прежнему идет своим чередом. Однако действует режим заповедника: запрещено строительство из кирпичей и прочих современных материалов — чтобы облик Лагича сохранялся в первозданном виде.
Однако режим нарушатся: я лично видела и кирпич, и бетон, и даже безобразный в своей инородности забор из зеленого пластика. Прямо напротив замечательного Историко- краеведческого музея, разместившегося в бывшей мечети Аголу 1914 г. постройки.
Машин в Лагиче почти не видно, общественного транспорта нет вообще. Многие жители ездят, как и в старину, на лошадях. И в горы за дровами, и на равнину за продуктами. Так же, на лошадях, в течение сотен лет расходилась из Лагича по всем соседним странам вместе с коврами, медными кувшинами и богато украшенным оружием слава местных мастеров. Существовала даже профессия — чалвадар. Это были купцы-посредники, которые вывозили из Лагича все виды местного творчества.
Медная посуда из Лагича красуется не где-нибудь, а в Лувре, а богато декорированные гравировкой, чеканкой и инкрустацией изделия оружейников (которые считались лучшими на Кавказе и в Закавказье и ценились дороже, чем Кубачинские) занимают достойное место в Бернском музее.
На выставке произведений Закавказского края 1850 г. были отмечены изделия Мамеда Кадыра, представленного к денежной награде за медную посуду. Лагичские мастера демонстрировали свои товары и на Всемирной Венской выставке 1873 г.
Так же славились и изделия из кожи, сафьяна, шагрени, юфти. На базе развитого местного кожевенного промысла, носящего кустарный характер, расцвели и другие ремесла: шорное, седельное, башмачное, шапочное, скорняжное.
Не имеющие в силу исторических причин земельных угодий, местные жители всегда занимались ремеслами и результаты своего труда продавали на равнинах. На вырученные деньги приобретались необходимые продукты.
Вообще говорят, что раньше ремесел в Лагиче было около 300. А различных мастерских — примерно 180. Ведь из поколения в поколение здесь бережно передаются древние навыки и умения. Сын чеканщика становился чеканщиком, дочка ткачихи с детства садилась за станок.
В печально известные времена коллективизации ткачих согнали в цеха и обязали перевыполнять план. Индивидуалов не поощряли, поэтому, вероятно, из десятков ремесел и выжило всего несколько. До сих пор работает тут ковровая артель — десяток девушек ткут ковры. Девичьи руки мелькают так быстро, что видно, как рождается узор.
Кожевенных и медных мастерских сейчас тоже далеко не 180. Однако они есть, и можно полюбоваться на экспонаты импровизированных музеев, что устроены в каждой из них. Там старинные плошки, самовары, «лампы Алладина» и прочая нехитрая утварь. На стене одной из мастерских — скелет мумифицированной кошки. Считается, что она изгоняет злых духов. Правда, рядом — портрет Ленина. Этого злого духа не могут изгнать никакие волшебные кошки…
К сожалению, рядом с аутентичными мастерскими — многочисленные сувенирные лавки, забитые блестящими китайскими безделушками, которые к лагичским изделиям имеют такое же отношение, сомбреро к Швеции.
Смотрятся они в высшей степени инородно. Точно так же инородно смотрятся новенькие деревянные лакированные двери, ворота, оконные рамы. Все больше появляется в Лагиче новодела…
Зато очень органично смотрятся местные женщины, идущие за водой с кувшинами местного производства. Кстати, антикварную посуду можно приобрести относительно недорого. Основа орнамента на ней — сложная композиция с прямыми и ломаными линиями, с множеством точек, треугольников, ромбов и т.д.
Их дополняли растительные мотивы, изображения птиц и животных, позднее — солнца и людей. На каждом изделии автор вплетал в орнамент личное клеймо, имя, дату и место изготовления.
Пока мы гуляли по Лагичу, сквозь открытые двери (дверей там не запирают в принципе. Незачем — все свои) видели дворики и даже некоторые комнаты.
Подглядывать нехорошо (тем более что туристы у местных жителей вызывают уже, наверное, оскомину: их тут толпы, даже из Японии приезжают, и все надоедают — стараются заглянуть, сфотографировать), но как еще поймешь быт?
А быт поражает! Чистота и в домах, и во дворах — стерильная! Дрова в поленницах сложены один к одному, как на витрине (газа нет, обогреваются каминами, готовят еду на печках), на мощеных мостовых — ни соринки. Лавочек вот, правда, на весь город штук пять.
Кстати, лагичцы обижаются, если назвать их город селом. Это город, хоть и маленький, всего пара тысяч жителей. Город он потому, что, во-первых, Лагич издревле был обособлен и вынужден был обеспечивать сам себя всем необходимым. В начале XX в. здесь жило почти 10 тысяч жителей.
Сейчас в Лагиче семь районов. Почти в каждом мечеть, маленькая площадь, хамам, родник… А во-вторых, совершенно неожиданно выяснилось, что село становится городом в случае, если в нем имеется канализация. А в Лагиче канализация имеется. Да еще какая!
Со всех домов жидкие отходы собираются в огромные трубы, проложенные под улицами, и уходят далеко-далеко в ущелье. Где канализация начинается и где заканчивается — никто не знает. По какому принципу она работает — тоже никто не знает. Но это не мешает ей прекрасно функционировать около трех тысяч лет!
Как такое может быть — загадка, которую стремились разгадать многие ученые. Специалисты из Германии попытались было в начале нашего века проникнуть в ту загадочную трубу, да почему-то у них ничего не вышло. Вскрыли какой-то участок, пролезли метров на шесть, да и застряли. Пришлось вылезать.
Единственный вывод, который они сделали — канализация Лагича устроена по принципу канализации в Древнем Риме. Ничего удивительного — эти города почти ровесники!
Я бы сравнила Лагич еще и с другим древним городом — французским Каркассоном. С этим городом-крепостью, расположенном в Лангедоке, Лагич роднит то, что оба эти города как бы законсервированы. Хотя в Каркассоне пластиковый забор не встретишь ни за что!
Добраться до Лагича просто: можно купить билет до Исмаилов, а дальше взять такси. Цены — договорные. Можно поехать с экскурсией, можно на своей машине.
Практически в самом начале дороги в Лагич вам встретится живописный подвесной мост. Только с его помощью можно попасть в отдаленное село Зернава. Еще в мае этого года мостом можно было пользоваться без проблем. А буквально пять дней назад я с удивлением увидела злого неопрятного мужчину, который потребовал с меня 50 гепиков за возможность на мосту сфотографироваться.
Я в ответ потребовала квитанцию и бейдж. После долгих препирательств квитанцию мне все-таки выписали, бейдж показали. На бейдже — «Новрузов Натиг, Зернавинская администрация», на квитанции — ни слова печатного про мост, «корпю хидмяти» вписано от руки в графу, за что производится оплата.
Я думаю, соответствующим службам стоит обратить внимание на этот факт, отпугивающий туристов и создающий ложное представление об Азербайджане. Тем более что сфотографироваться в паре метров от начала моста и пользоваться мостом — вещи разные.