О.БУЛАНОВА
Город, в который мы хотим предложить вам отправиться, называется Гейгель. Еще несколько лет он носил другое название, которое знакомо гораздо лучше, чем это, — Ханлар. А еще раньше, в XIX в., когда он, собственно, и возник, он назывался Еленендорфом.
Как видно из первоначального названия, городок имел отношение к немцам. Точнее, немцы к нему. Потому что основан он немецкими переселенцами. То, каким причудливым образом немцы попали в отдаленный уголок Азербайджана, — отдельная история.
Первые немецкие поселения стали возникать на территории нашей страны во втором десятилетии XIX в. К тому времени только-только закончились наполеоновские войны, и из-за них в Германии происходили политические и религиозные беспорядки. Имели место и непонятно откуда взявшиеся суеверия, что в Европе приближается конец света и спасение можно найти лишь на Востоке. Наиболее религиозное население из южных областей Германии устремилось в Россию и на Кавказ, где собиралось основать Новый Иерусалим и ожидать Второго пришествия Христа. Нам сейчас смешно, а они тогда искренне в это верили.
Например, известен факт, что Базельское Евангелическое общество обращалось к Александру I с просьбой «разрешить основать в Закавказье немецкие колонии из благочестивых семейств…». В 1817 г. российский император подписал прошение 700 швабских семей о переселении в Закавказье. И немцам хорошо, и русским выгодно: разбавить мусульман христианами.
Немецкие колонисты прибыли сначала в Грузию, а в 1819 г. были основаны первые немецкие колонии и в Азербайджане: швабы заложили городки Еленендорф и Анненфельд (ныне Шамкир). Немцам в Азербайджане понравилось, и они заложили еще шесть поселений. К 1822 г. в восьми поселениях жило 5 тыс. немецких колонистов.
Поначалу все поселения, включая Еленендорф, были практически изолированными, немцы общались лишь друг с другом, и все вместе это напоминало по своему укладу маленькую Германию в кавказских землях. Неофициальной «столицей» являлся Еленендорф — самая большая немецкая колония на Кавказе.
С течением времени немцы начинали все теснее общаться с местным населением, у которого, кстати, никаких проблем из-за вынужденного соседства не возникало. Как, впрочем, и у властей. Общению не мешали ни разница в культуре и религии, ни разница в языке или укладе жизни.
«Колонисты, — пишет историк, профессор Рауф Гусейн-заде, — оказали заметное влияние на появление и развитие на Кавказе некоторых отраслей хозяйства и промышленности, способствовали распространению здесь новых или усовершенствованных орудий труда и передовых методов хозяйствования». Немцы, в свою очередь, перенимали у местного населения сельскохозяйственные приемы и культуры, а также многое другое.
Такая толерантность стала возможна и потому, что немцы были очень дружелюбными, трудолюбивыми, законопослушными и талантливыми людьми, и потому, что Азербайджан всегда и всех тепло принимал. Власти никак не препятствовали колонистам вести привычный для них образ жизни, сохранять свою самобытность и язык, отправлять религиозные обряды, строить храмы…
Первая лютеранская церковь была построена в «столице» Еленендорфе — в 1854 г., затем появились кирхи в Баку и в Анненфельде. Храмы были воздвигнуты по проектам немецких архитекторов А.Эйхлера и Ф.Лемкуля.
После Октябрьского переворота, последовавшего за ним распада империи и провозглашения Азербайджанской Демократической Республики немецкие колонисты, ставшие к тому времени полноправными гражданами страны, активно включились в общественно-политическую жизнь. Так, в парламенте АДР был и представитель немецких колонистов Лоренц Кун.
В 20-30-е гг. ХХ в. в Азербайджане издавались даже газеты на немецком языке: «Bauer und Arbeiter» («Крестьянин и Рабочий») и «Lenins Weg» («Ленинский путь»), распространявшиеся не только в АзССР, но и среди всего немецкого населения Южного Кавказа.
В 1928 г. в Еленендорфе был открыт Краеведческий музей, организованный уроженцем этого городка Яковом Гуммелем, педагогом и археологом, немало сделавшим для истории Азербайджана. Именно в этом музее по инициативе Я.Гуммеля в 1940 г. состоялась одна из первых выставок, посвященных 800-летию великого Низами Гянджеви.
К началу Второй мировой войны, т.е. к 1939 г., в Азербайджане проживало более 23 тыс. немцев. К сожалению, после 1941 г. по всему СССР началась повальная депортация этнических немцев: с обжитых и ставших родными мест их насильственным и жестоким образом переселяли в отдаленные и глухие области Казахстана и Сибири.
Не обошла эта беда и Еленендорф, тогда уже Ханлар. (Город переименовали в 1938 г. в честь азербайджанского революционера Ханлара Сафаралиева. Кстати, любопытно, что древнее азербайджанское поселение, на месте которого заложили Еленендорф, называлось Ханлыглар — довольно созвучно с Ханларом.) Немцы из Ханлара были безжалостно выселены в Акмолинскую и Павлодарскую области Казахстана, в их дома заселили местных жителей. Которые, к слову сказать, делали это крайне неохотно: стыдно и неправильно это — обосновываться в домах бывших хороших соседей, от которых видели только добро.
По словам старожилов, немцам город обязан первым водопроводом, аптекой, прибыльной мастерской по изготовлению повозок и фаэтонов. А также прямой планировкой улиц. Это было огромным шагом вперед в местном градостроительстве, потому что улицы в азербайджанских городах закладывались, в основном, изогнутыми.
Сегодня, к счастью, эти дома почти двухсотлетней давности практически все сохранились. Они производят просто-таки колоссальное впечатление! И их не два, не три, не десять, а несколько улиц — по словам местных жителей, около трехсот. Представьте себе улицы, сплошь застроенные аккуратненькими, выбеленными, отделанными янтарным деревом одно- и двухэтажные домики с верандами, резными балкончиками, точеными балясинами и двускатными крышами. Просто-таки пасторальная немецкая открытка в натуре!
Недавно их отреставрировали — заново побелили, поменяли деревянную «отделку». Из-за этого, конечно, они стали выглядеть отчасти новоделом — просто не верится, что за двести лет домики могли так чудесно сохраниться. Но факт — они аутентичные. Об этом говорят и сохранившиеся с XIX в. таблички с именами владельцев домов, написанные по-русски, но готическим шрифтом. Таблички сохранились не на каждом доме, но их довольно много.
Не только «немецкие» улицы (на которых, по словам местных жителей, немцев уже не осталось), но и весь Еленендорф буквально поражает своей чистотой (истинно немецкой!), аккуратностью и опрятностью. Именно поэтому его и хочется называть первоначальным именем. Эту традицию любви к чистоте и порядку местные жители впитали с молоком матери.
Видимо, с тем же молоком впитали и огромную любовь к природе, которая, впрочем, азербайджанцам, живущим в небольших городках, свойственная ничуть не меньше, чем немцам. Деревья городские власти пилят-рубят-ломают только в Баку, в Гейгеле такого нет! Чего стоит, например, старая чинара, стоящая на месте, где должна была пройти дорога. Думаете, дерево спилили? Ничего подобного! Трасса обтекла его с двух сторон! А чтобы без дела не стояло, перед ним поставили дорожный знак. Но именно поставили, а не гвоздями к живому дереву прибили.
Попав в Гейгель (а попасть туда можно, доехав за 20 минут и за 20 гяпиков из Гянджи), поражаешься и фантастическим пейзажам вокруг. Городок окружают умопомрачительно красивые горы, которые создают (несмотря на то, что гор в Азербайджане, как песка в Сахаре) неуловимо заграничное настроение. Ощущаешь себя в каких-нибудь Альпах. Плюс бело-золотистые домики…
Это отмечают все туристы, которых в Гейгеле на удивление много — если учесть, что лежит он вроде как вдалеке от проторенных туристических маршрутов. Туристы самые разные: немцы (очень они любят путешествовать по немецким местам Азербайджана!), русские и другие бывшие советские, даже японцы. Арабов не видела, и слава Богу! Группа туристов из России, остановившись в начале одной из «немецких» улиц, громко восклицала, находясь в натурально культурном шоке: «Ну тут у вас прямо как в Европе!».
Сочетание пряничных немецких домиков и истинно азербайджанских по архитектуре, сложенных из речного камня самых разных жемчужных оттенков, таких же чистеньких и аккуратненьких, действительно способно вогнать в культурный шок кого угодно! А если добавить к этому перепад высот в городе, вынуждающий строить маленькие живописные лестницы и украшать их в стиле современного азербайджанского неоклассицизма, декоративные арки и многочисленные красивые фонтаны, то вообще выпадаешь из реальности и представляешь себя в каком-то фэнтезийном романе об альтернативном Средневековье.
Приятнейшее впечатление от городка дополняет и впечатление от местных жителей. Они очень доброжелательные! Услышав вопрос: «Как пройти к кирхе?» (а ее от автовокзала не видно), молодая женщина с ребенком, отбросив свои дела, проводила меня к самым воротам. Оказалась русскоязычной (в принципе, редкость для Гейгеля), рассказала все, что знала об истории своего городка. Например, о том, что «когда-то очень давно» (моей спутнице было лет двадцать) почти в каждом доме было налажено производство потрясающих и невероятно знаменитых местных вин. Она показала несколько домов, в которых существовало такое производство.
Производство это, кстати, было налажено в 1860 г., когда две немецкие семьи основали здесь первую промышленную винодельню. Получившаяся из кустарных цехов фабрика работала и в советское время, расширив ассортимент за счет ликеров и коньяков.
Вина же в дореволюционном Еленендорфе были на самом деле знаменитейшими! Продукция, там производившаяся, реализовывалась местными фирмами «Братья Гуммель», «Братья Форер» и «Конкордия» не только в Баку (в Баку было несколько магазинов, на которых красовались вывески этих фирм), не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Европе.
Кирха оказалась закрыта. Вообще-то она уже не кирха, а интереснейший музей истории и этнографии, но это выяснилось позже, когда нашлись другие отзывчивые люди, которые куда-то побежали и привели с собой аж двух женщин, открывших ради меня одной (!) кирху, и я получила информацию (в меру знания ими русского и мною азербайджанского) о каждом экспонате.
Кроме кирхи, стоит посетить и краеведческий музей, тоже очень интересный, и современный, недавно построенный Центр Гейдара Алиева. Набор в нем стандартный: музей общенационального лидера с очень ценными фото, залы для проведения различных мероприятий, библиотека, кинотеатр 3D, различные кружки (рисования, ковроткачества, шитья) и еще куча всего типа фотостудии. Просто-таки столичный набор! И все бесплатно.
А туристы могут зайти туда отдохнуть. На улице тоже хорошо — вокруг прекрасный сад с беседками, красивейшие, какие-то фиолетовые горы, до которых чуть не рукой можно дотронуться — такой вот непонятный оптический эффект, но внутри все-таки теплее. Можно забраться с ногами на диваны, заказать чай, что-нибудь перекусить, можно поиграть в настольный теннис, в шахматы, на бильярде и т.п. И все это опять же бесплатно! (Кроме еды и напитков, конечно.) Сначала не верится, потом привыкаешь… Очень ценное место для уставших от многочасовой прогулки по красивейшему городу!