О.БУЛАНОВА
В прошлом году Echo.Az взяло интервью у обычной на первый взгляд пенсионерки из российского города Чебоксары — Людмилы Бажановой. Людмила — известный в своем городе блогер, увлекается туризмом и историей, публикует свои материалы на различных интернет-порталах, посвященных туризму и путешествиям. И сама является профессиональной, можно сказать, путешественницей — отправляется куда-нибудь за границу не менее двух раз в год.
Спортивная закалка (в прошлом мастер спорта), десятки пеших и байдарочных походов по Советскому Союзу дают ей такую возможность. Туристов, отправляющихся отдыхать по путевке, Людмила с улыбкой называет «матрасниками». В эти майские дни Людмила посетила Баку уже в четвертый раз за два года. Точнее, не только Баку, но и Азербайджан: за четыре своих путешествия в страну Людмила посетила около двух десятков городов и сел. В Баку Людмила попала в первый раз, подружившись в соцсетях с одной бакинкой, которая настойчиво звала ее в гости.
Людмила решила своими глазами увидеть город, который ей так настойчиво рекламировали, приехала и не пожалела: все оказалось даже лучше, чем ей рассказывали. Возвращаясь в Чебоксары, Людмила публикует фотоотчеты о своих путешествиях, активно пропагандируя Баку и Азербайджан. Иногда эти публикации бывают критическими — но не в адрес Азербайджана, а, например, в адрес мэра Чебоксар.
Поразившись чистотой наших подземных переходов, причем не только в Баку, но и в глубинке, Людмила попеняла мэру своего родного города: чтобы в городе было чисто, вовсе не нужно больших нефтяных денег, достаточно просто иметь совесть, любить свой город и стараться наводить в нем порядок. Впрочем, и на Азербайджан и его столицу Людмила, будучи человеком в силу возраста и опыта мудрым, тоже смотрит без розовых очков, замечая явные недостатки.
Она не лицемерила в прошлом интервью, мол, все у вас прекрасно и замечательно, а честно описывала свои впечатления от ужасной работы бакинского автовокзала, где цена на билет в кассе и у водителя отличается иногда в два раза (за что бакинцы были ей крайне признательны, оставляя соответствующие комментарии в соцсетях). Людмила заметила и странную черту у некоторых товарищей, которые без какого-либо основания запрещали фотографировать дома, витрины и тому подобные отнюдь не стратегические объекты, как они это называли.
— Изменилось ли что-нибудь хотя бы в этих двух областях?
— На вокзале не изменилось ничего! Цены у водителя и в кассе по-прежнему отличаются в два раза. По-прежнему в кассе не желают продавать билеты до какого-то промежуточного пункта. Отправляясь, например, на пир в Бешбармак, я была вынуждена купить билет до Губы, т.е. переплатить в два раза. Уезжая из Шеки в Габалу, я столкнулась вообще с откровенным обманом: видя мою бледную скандинавскую или германскую внешность, водитель маршрутного автобуса потребовал с меня 15 манатов — и это при условии, что билет в кассе стоит 2,5 маната.
С фотографированием стало лучше — в эту поездку мне никто и нигде не запрещал ничего снимать. За исключением Дворца Шекинских шахов в Шеки. Там нельзя снимать — ни со вспышкой, ни без вспышки. А буквально рядом есть дом Шекинских ханов, там такие же шебеке и такие же росписи. Там снимать можно, но это стоит 3 маната. Почему в одном месте росписи и шебеке фотографировать можно, а в другом нельзя?! И это при условии, что оба музея — в подчинении Министерства культуры?! А в остальном все было нормально. Хотя я допускаю мысль, что мне просто везло на нормальных людей, некоторые даже позировали.
Мне вообще на хороших людей везет во всех путешествиях, а в Азербайджане они встречаются на каждом шагу. О чем бы я ни спросила или ни попросила, мне всегда помогали. Старшее и совсем молодое поколение знает русский, а те, кто не знает, тут же обращались к кому-нибудь, чтобы помочь. А уж сколько раз меня подвозили в Баку бесплатно, причем из дальних городов, из той же Габалы, — даже не счесть! Халтурщики-таксисты просят иногда совершенно сумасшедшие деньги — 40 манатов, даже 100 манатов (все в той же Габале), а обычные люди подвозят просто так.
— Кстати, какие впечатления у вас от Габалы? Там сейчас закончено грандиозное строительство лыжного комплекса «Туфандаг».
— Не только Туфандаг! Я видела двух-трехлетней давности фото свой подруги из Баку, где она запечатлела Дворец конгрессов. На фото вокруг дворца не было ничего! А сейчас там разбит роскошнейший парк отдыха — с фонтанами, бассейнами, садовыми скульптурами… Горную речку, протекающую по Габале, забрали в каменные берега, сделали из нее каскад водопадов. Стало очень красиво! Необыкновенно просто красиво! А раскопки и старинные башни — Габалинские ворота — произвели на меня совершенно неизгладимое впечатление! До приезда в Азербайджан я не знала практически ничего об этой древней стране, о ее культуре. Уже тут я заинтересовалась Кавказской Албанией, побывала в габалинском историческом музее, полюбовалась на два старинных христианских храма — в Кише и Нидже.
Обо всем этом в России молчат! В России говорят лишь о том, что первыми на Кавказе христианство приняли армяне. Какие армяне?! Вот передо мной два албанских храма, датированных первыми веками нашей эры! Почему об этом не знают русские?! Почему об этом молчит даже Русская православная церковь?! Невыгодно ей это, что ли?.. К сожалению, и здесь, в Азербайджане, есть некоторые, кто об этом не знает. Остановившись в частной гостинице в Кише, я разговорилась с одним азербайджанцем, который представился архитектором. Вот, думаю, удача! Сейчас он расскажет мне много интересного! Но не тут-то было… Начав расспрашивать его о габалинских раскопках, я увидела полные непонимания глаза: вы, мол, ничего не путаете? Какая Кавказская Албания? Какие раскопки? Да в Габале делать нечего!
— Такое тоже бывает… Вы сказали — частная гостиница в Кише. Киш ведь — маленькое село. Неужели там есть частные гостиницы?
— Ну, во-первых, не такое уж и маленькое — раскинулось на двух склонах гор и чисто визуально занимает весьма большую площадь. О гостинице я узнала случайно, разговорившись с одной женщиной. Вообще-то я собиралась ночевать в Шеки и уже нашла там ночлег: 15 манатов с завтраком и 10 — без завтрака. Тоже в частной гостинице. Но, добравшись до Киша к концу дня и посетив храм, я поняла, что не хочу уезжать из села. И на мое счастье нашлась эта маленькая гостиница, точнее, частный дом, видимо, специально построенный под гостиницу. Там примерно 10 комнат, они прекрасно оборудованы, все очень цивильно: красивая мебель, пластиковые окна, паркет, горячая вода, великолепный санузел. И еще более великолепная кухня, на которой есть все, даже тефлоновые сковородки. Все новенькое, красивое…
Я чудесно переночевала, отправилась на автовокзал в Шеки и поехала в Габалу. Кстати, в Киш меня накануне бесплатно подвез один товарищ, увидев, как я стою в ожидании автобуса в шесть вечера, а автобусы свою работу к тому времени уже закончили. В Баку тоже появилось немало маленьких бюджетных отельчиков. Это очень здорово, ведь не у каждого есть возможность останавливаться в дорогих пятизвездниках. Мои знакомые бакинцы рассказывали, что еще несколько лет назад таких отельчиков было очень мало. Ваше государство вообще очень многое делает для людей и по уму.
— Что вы имеете в виду?
— Многое. Шикарный транспорт, например. Я ездила на прекрасных баку-басах, на поезде, на совершенно умопомрачительной электричке Баку-Сумгайыт. Это просто транспорт будущего! У нас таких электричек нет… Может, есть в Москве, но мне о них не известно. А ваши крыши и заборы? Это же чудо какое-то! Мне бакинцы рассказывали, что вдоль автотрасс все заборы чинит и декорирует государство — чтобы все были одинаково хороши и нарядны. Что точно так же бесплатно оно перекрывает крыши частных домов вдоль трасс и они все теперь в едином стиле. У нас если город как-то украшает или даже просто чинит дома, то 75% за эти работы оплачивают жильцы дома, государство берет на себя лишь четверть расходов. А каких чудес я наслушалась про службу… может быть, неправильно назову, не взыщите… Асан хидмет! Это что-то типа нашего «Одного окна», но лучше и быстрее. И услуг, которые оказывает эта служба, у вас больше.
Мне даже рассказали, что системой организации работы этой вашей службы заинтересовались на Западе. Или целиком и полностью бесплатное медицинское обслуживание, которое введено у вас в Мингячевире и Евлахе? Об этом мне поведал мингячевирец, который в восторге от этого нововведения. Врачам не надо платить ровным счетом ничего! Даже за самые сложные анализы и исследования. Разве это не для людей и не по уму?! А новый кассовый зал на железнодорожном вокзале в Баку? В прошлом году это был самый обычный зал, с кассами, очередью и всеми сопутствующими прелестями. А сейчас — чудо техники, комфорта и дизайна.
Сидишь себе в электронной очереди (не стоишь — заметьте!), интерьер рассматриваешь… Красота! А те же дворники на каждом шагу, со спецсредствами моющие тротуары и переходы?! И ладно бы только в Баку! Я это видела и в маленьких городах. А табло о пробках в городе, а интерактивные экраны на остановках? А движущиеся эскалаторы в переходах, работающие на фотоэлементах? Даже в самом маленьком и редко посещаемом переходе есть такие эскалаторы! Хотя мне-то они ни к чему, я пешком бегаю! (Смеется)
— Кстати, про «пешком». Вы сказали, что были на пире в Бешбармаке. Я правильно вас поняла, что вы забрались на самый верх?!
— Правильно! На самый-самый верх, выше — только небо и птицы.
— Но там же сумасшедшие лестницы! Неужели не было тяжело подниматься?
— Тяжело было подниматься по самой первой лестнице, которая ведет от подножия склона непосредственно к самой скале. Она очень длинная, ступеньки широкие. Поэтому, пройдя по ней метров десять, я решила лезть по склону по тропке. Там уклон примерно градусов 40, круто, конечно, но лучше, чем по лестнице.
— Ничего себе! И какие у вас впечатления от восхождения и от самого Бешбармака?
— В прошлые свои приезды я несколько раз проезжала мимо и даже не представляла, что там, кроме самой горы, есть что-то еще, и что на нее можно подняться без альпинистского снаряжения. Но моя подруга предложила мне туда забраться, а я ведь какая? Мне только предложи какую авантюру, и я тут же — первый ряд, первое место! (Смеется) Мы поднялись по тропке к подножию самой скалы и увидели, что внутри нее петляет специально сделанная лестница. А на самой вершине прилепился к скале какой-то домик. И я решила, что я не я буду, если не поднимусь туда. И мы пошли. И знаете, что удивительно? Эта крутая, хрупкая на вид лестница совершенно меня не утомила.
Моя подруга сказала, что это место — святое, что здесь какая-то особая энергетика, что она помогает не чувствовать длинный и утомительный подъем. Я человек абсолютно не религиозный, подруга — тоже, но эта энергетика на самом деле имеет место, так что подъем мы, можно сказать, и не заметили. На каждом повороте открывались такие виды, что словами передать абсолютно невозможно! Это нужно видеть! Красота такая, что дух захватывает! Море сливается на горизонте с небом, сверху кружат какие-то черные птицы типа соколов и носятся стрижи, склон горы словно переливается, как вода, — это ветер колышет траву… И небо… У вас здесь совсем другое небо! И цвет у него другой (подруга говорила неоднократно, что в Баку каждый день у сумерек разный цвет, но я не верила, пока сама не убедилась), и облака низко — прямо хоть ладонью трогай… И воздух другой… Очень мне все это нравится!
— В общем, впечатления от Бешбармака остались самые радужные!
— Отнюдь! Они были бы еще более радужными, если бы не местная бешбармакская «мафия», которая работает под девизом: «Деньги давай!». На каждом повороте лестницы сидят какие-то женщины, которые на всех языках, включая английский, требуют деньги. Не просят милостыню, а именно требуют! «Деньги давай! Я знаю, у тебя есть деньги! Дай!». Тетки устроились с комфортом: парчовые подушки, еда в мисочках, даже кошек кормят. Есть и сувенирный киоск в самой горе. То, что в Баку стоит 1 манат, там стоит 10. Но самое сильное впечатление от этой «мафии» ожидало меня наверху, перед самым домиком. Откуда ни возьмись появился мужчина, который преградил путь и сказал ту же фразу: «Деньги давай!».
Я ответила, что все деньги раздала вымогателям, сидящим ниже, и у меня уже ничего не осталось. Тогда он нехотя уступил дорогу, дав при этом кучу указаний: вот до этого дотронуться, вот тут погладить, только что не поцеловать, как чудотворную икону. Смотрю — вот он, вожделенный домик. «А туда нельзя, — сказал мужчина. — Там отдыхают». Увидев мое непонимающее лицо, он опять же нехотя уступил дорогу. Я вошла в домик. Там на таких же парчовых подушках возлежали две тетки — копии тех, кто сидит внизу. Они, видимо, взбираются туда, чтобы отдохнуть от трудов праведных. Там есть чайник, какая-то еда… А вокруг — сплошная исламская символика. А ведь пир этот возник, когда ислам еще не зародился!
А еще там был молодой мужчина, лет 25-30. Судя по всему, глава этой самой мафии, потому что одет он был вполне по-европейски. Если учесть, сколько паломников взбирается ежедневно на Бещбармак (только я в будний день встретила там около трех десятков человек на лестницах и столько же внизу, готовящих жертвенное мясо, поедающих сладости — которыми меня, кстати, угощали, спасибо им!), то нетрудно подсчитать, сколько та «мафия» зарабатывает… Но да Бог с ней, с «мафией»! Я думаю, государство ваше с ней рано или поздно разберется. Главное, что впечатления у меня остались от восхождения просто незабываемые!
— А куда еще удалось забраться?
— В Гобустан! Доехав на автобусе до поселка Гобустан, я взяла такси и добралась до музея внизу. Музей великолепен! Особенно для детей, хотя и взрослым там безумно интересно. А потом я, решив, что все близко, потопала под палящим солнцем в горку. А топать там — километра три с лишним. Но я притопала и восхитилась. Гобустанские скалы, таинственные петроглифы — это, конечно, что-то невероятное! Я уже заранее почитала дома про Гобустан и узнала удивительнейшую вещь, о которой, к сожалению, не все знают не только в России, но некоторые даже и здесь — если судить по разговорам со многими людьми в самом Гобустане. Речь идет об открытии Тура Хейердала. Норвежский ученый обратил внимание, что на скалах Гобустана очень много изображений лодок. На носу многих лодок, особенно больших, присутствует солнце, символизирующее источник жизни и являющееся объектом поклонения.
Многие ученые считают, что солнце здесь имело и значение компаса — по солнцу определяли направление движения лодок, выходивших в море для рыбной ловли. Эти лодки и послужили поводом для приезда в Гобустан Хейердала — в 1981-м и 1994 году. Выводы, которые этот великий путешественник и ученый сделал, поразительны! Прежде всего гобустанская «коллекция» изображений лодок была признана им самой древней из всех известных в мире. Хейердал обнаружил рисунки лодок, очень похожие на древние скандинавские корабли. После чего в статье «Связи Азербайджана», опубликованной в нью-йоркском журнале «Азербайджан Интернейшнл», им был упомянут интересный фрагмент из средневековой саги 1241 года, где речь идет о том, что один из предков скандинавов король викингов Азер Oдин прибыл с Кавказа, из области Асэр (Восточное Закавказье) на сборной складной лодке. Хейердал утверждает, что Азер Oдин и его семья являются выходцами с Кавказа и что рядом с именем «Oдин» стоит название его племени — «Азер». Для подтверждения указанных сведений и в поисках новых в мае 1999 года Хейердал снова приехал в Азербайджан.
Второй приезд убедил ученого в том, что Азер Oдин, опасающийся прихода римских войск, покинул родину между 84-м и 96-м годом н.э. через Каспийское море, Волгу, Днепр, Черное море и т.д. Эти даты совпадают с приходом в Азербайджан римлян, о чем Хейердал сказал в интервью газете «Неделя» в мае 1999 года, а также в статье «Норвегией правили азербайджанцы». Это мнение ученого нашло подтверждение и у его коллег, т.е. это парадоксальное утверждение не осталось одиночным. Так что можно перефразировать известную поговорку «Из варяг в греки» следующим образом: «Из азербайджанцев в варяги»!
— Надеюсь, в Гобустане «мафии» не было?
— Будете смеяться — была! Доехав до торгового комплекса Бина, я пошла искать 195-й маршрут, который, как мне сказали, идет через поселок Гобустан. И тут ко мне подходит жуликоватого такого вида парень и предлагает экскурсию на своей машине по Гобустану за 50 манатов. Я от него отмахнулась, он скинул цену до 40 манатов. Я опять отмахнулась, так он плелся за мной до самого автобуса. Видимо, моя европейская внешность позволила ему думать, что на мне можно заработать. Другой парень такого же вида торчал на дороге между музеем внизу и скалами, на которых петроглифы. И тоже заломил какую-то немыслимую цену — и это при условии, что у меня на руках уже был билет!
— Кстати, а как вы оцениваете цены на входные билеты в наши музеи?
— Там тоже мафия! (Смеется). У каких-то касс написано, что пенсионерам вход бесплатный. На других этого не написано, для всех цена одинаковая, но тебя могут пропустить бесплатно. В третьих местах пенсионеру могут продать студенческий билет, который в два раза дешевле, чем обычный. Мне это непонятно! Ведь все музеи подчиняются Министерству культуры, так почему не установить единое правило? На Янардаге мне вообще было жаль заплатить даже два маната, потому что платить было не за что. За просмотр горящего оврага? Никаких удобств вокруг! Ни тебе чайханы, чтобы просто посидеть, полюбоваться на огонь, ничего приличного. Рядом какой-то домик страшненький, еще с советских времен, с другой стороны — какой-то долгострой типа павильона. И ужасно неприветливый персонал.
Короче говоря, тот же самый вариант «Деньги давай!», только относительно цивилизованный. В Шеки вообще было смешно. Есть там на территории крепости картинная галерея современных художников. Мне призывно махнули рукой, и я пошла смотреть. Посмотрела, иду к выходу. И тут мне заявляют: «С вас 4 маната». При этом на входе ни кассы, ни объявления хоть какого-нибудь, что галерея платная, ничего. Ну, я им популярно объяснила, что про деньги принято говорить на входе, а не на выходе, а то получается, как в Египте: залезть на верблюда — бесплатно, а спуститься — 10 долларов. И туристы платят — не век же на верблюде сидеть, а он не лошадь, с него не спрыгнешь! (Смеется)
— Заплатили?
— Нет, конечно! Явно решили заработать на туристе с европейской внешностью себе в карман. Вообще с ценами у вас тут беда… Приехала в Сумгайыт. Решила пообедать. Выбрала красивое кафе на пирсе. Захожу, делаю заказ. Мне на чистом русском говорят, что у них депозит — нужно заказать минимум на 30 манатов, а я заказала всего лишь дюшбере и чай. Ну, я опять же популярно объяснила, что ресторан — это не банк, чтобы в нем был депозит, что ни в одном ресторане Баку и других городов мира я с таким идиотизмом не сталкивалась, что есть закон о защите прав потребителя, что я имею право заказать в ресторане, что угодно, хоть чашку чая, и мне обязаны ее принести. Видимо, говорила убедительно, и мне принесли дюшбере и чай. Кстати, дюшбере было потрясающе вкусным! И это примирило меня с действительностью! (Смеется).
Кстати, о чае. Зашла в одну маленькую кутабную в Баку. Заказала кутабы с собой. И там мне просто так налили чаю. Угостили. Бесплатно! Причем не просто чашечку или стаканчик налили, а целый чайник поставили. С сахаром, конфетами и лимоном. Я знаю, что у вас с постоянными клиентами еще и не то бывает: и продукты им в долг отпускают, и по именам знают… Но я-то в первый раз пришла! В Центре Гейдара Алиева (куда мне удалось попасть лишь в этот приезд, а до этого он то просто так был закрыт, то все в прошлом сентябре в отпуск ушли, то еще что-нибудь) билет стоит 15 манатов. Дорого, конечно, но зато можно посмотреть пять экспозиций. И вот я хожу себе неспешно и с удовольствием по экспозиции, посвященной Гейдару Алиеву (потрясающе интересная экспозиция!), никуда не тороплюсь — до закрытия музея еще два часа, но тут ко мне подходит сотрудник и говорит: «Сегодня Центр закрывается не в 19 часов, а в 18, поэтому попрошу на выход!».
Я опешила. Как так? На кассе меня никто не предупредил, никакого объявления тоже не было. И посмотреть я успела всего одну экспозицию из пяти. Почему, спрашиваю? И получаю совершенно сногсшибательный ответ: «Потому что сегодня открытие Исламских игр, весь город перекрыт, а нашим сотрудникам нужно успеть добраться до дома». Я тут же попыталась представить себе Лувр, в котором говорят такие слова, но представить это до конца у меня не получилось. Самое странное, что все тут же послушно потянулись к выходу, никто даже не взмутился. Так что и на этот раз с Центром Гейдара Алиева у меня вышел, как говорит молодежь, облом. Справедливости ради надо признать, что это был единственный облом за двухнедельное путешествие — если не считать странностей погоды. Я была в прошлом мае — такого безобразия не было! (Смеется)
— Вы очень часто едете в Азербайджан — два раза в год. Раньше, насколько я знаю, все ваши путешествия были более разнообразными. Почему же вы снова и снова приезжаете к нам?
— Нравится мне тут, что ж непонятного! А если человеку где-то нравится, он должен возвращаться туда снова и снова. Вот, правда, с картами у вас напряженка. Нет их ни в магазинах, ни в киосках. С трудом удалось купить туристическую карту в букинистическом магазинчике.
— Что вам наиболее запомнилось из нынешнего путешествия?
— Очередные кулинарные изыски, например. В Шеки я ела потрясающее пити, в Джорате — знаменитые верблюжьи кутабы… Я в восторге от азербайджанского фаст-фуда. Нет-нет, я не о пластмассовой пище из Макдональдса, я о дёнерах, кутабах и всевозможных пирожках. Они сделаны из настоящих продуктов, их без опаски можно есть и они невероятно вкусные! Вы, местные, своего доброкачественного фаст-фуда просто не замечаете, на этом не акцентируетесь, а гостю это все прекрасно видно. В очередной раз я убедилась о какой-то тотальной безопасности. Забыла как-то от избытка чувств в одном молодежном кафе сумку, так меня догнали и ее отдали. Церковь в Нидже была вообще открыта, а народа в ней — никого. Заходи, кто хочет, бери, что хочешь… Но у людей есть совесть!
В другом месте увидела бесхозный фотоаппарат, причем навороченный, с телевиком. Его хозяин бродил где-то, оставив камеру без присмотра. Меня это поразило! Кстати, хозяином камеры оказался молодой парень, похожий на корейца или якута. Я с ним разговорилась. Диалог оказался в высшей степени забавным и интересным. «Вы турист?» — спросила я. «Нет, я монгол», — ответил парень. Оказался студентом нефтяной академии. Первый год отдан изучению русского языка. Кстати, о престиже страны судят по количеству иностранных студентов в ее вузах. Парень рассказал мне, что в академии очень много иностранцев. И это здорово!
Был еще один забавный… или совсем не забавный, это как посмотреть… момент. Зашла на автостоянке около Бешбармака в туалет. А там, смотрю… суп варится!!! На плитке! В туалете! Как это расценить, я не знаю… Но в общем и целом подобное — это мелочи, которые общего впечатления не портят. А впечатления с каждым новым визитом все более яркие. И если все будет нормально, я вернусь в Азербайджан еще не раз! Это потрясающая страна, о которой в России практически ничего не знают. И я буду прилагать все усилия, чтобы об этой стране узнало как можно больше людей.