О.БУЛАНОВА
Один из самых старых городов на территории Азербайджана — Шамаха. К сожалению, многие турфирмы обходят ее своим вниманием (несмотря на близкое расположение от Баку — 122 км), аргументируя тем, что после нескольких сильнейших землетрясений (последние — 1859 и 1902 гг.) эта древняя столица одного их крупнейших ханств была практически до основания разрушена.
Однако в этом городе есть на что посмотреть. Начать стоит с Джума мечети. Жаль, ее практически не видно, если вы едете через Шамаху транзитом. Мелькнут справа из-за листвы ее высокие минареты — и все…Это самая, пожалуй, древняя мечеть на Южном Кавказе (743 г.). К сожалению, от ее первоначального вида ничего не осталось. В 1870 г. она подверглась реконструкции под руководством замечательного бакинского архитектора Касым бека Гаджибабабекова, родившегося, кстати, в Шамахе.
После землетрясения в 1902 г. ее заново отстроил Иосиф Плошко, выдающийся польский архитектор, чьи творения во многом сформировали облик Баку. Он работал в паре с удивительным азербайджанским архитектором Зивярбеком Ахмедбековым, уроженцем Шамахи, знаменитым тем, что он — первый в истории страны азербайджанец, получивший высшее архитектурное образование. Еще он первый азербайджанский выпускник Петербургского института гражданских инженеров, а также первый главный архитектор Баку советского периода.
В 1918 г. мечеть горела и была разрушена армянами. В 2010-2013 гг. ее отреставрировали, и она радует шемахинцев и гостей города своим необычным видом и изящными пропорциями.
Еще одна мечеть в Шамахе, которую стоит посмотреть, и которую опять же построили З.Ахмедбеков вместе с И.Плошко — мечеть Имамзаде (1909) с гробницей местного Ахунда Мир-Мехти-Ага. Она находится на ул. Салмана Мюртаза совсем недалеко от Джума мечети, к в северо-западу.
Шамаха также славится своими усыпальницами. Самый знаменитый комплекс — это Йедди Гюмбез («Семь куполов», хотя сохранилось четыре). Он расположен примерно в 2 км западнее города, но прекрасно виден с трассы. Можно дойти пешком, а можно взять такси. Это хорошо сохранившиеся усыпальницы Ширванских ханов XVIII-XIX вв. Самая ранняя датируется 1810 г., о чем говорит надпись, высеченная над входом. Из надписи можно узнать и имя мастера-строителя — Таги, что не характерно для исламской архитектуры. В мавзолеях покоятся члены семьи последнего хана Шамахи — Мустафы, и он сам. В плане мавзолеи имеют восьмигранную форму и построены в традициях башенно-купольных мавзолеев, широко распространенных по всему Ближнему и Среднему Востоку. В таких традициях строили, начиная от XI и кончая XIX в.
Рядом — самое древнее кладбище на территории Шамахи: Шахандан. Назвали его так в честь брата Насими — Шахандана, тоже поэта. Считается, что он похоронен именно на этом кладбище. Надгробия с древними куфическими надписями говорят о том, что захоронения относятся к XI-XII вв. Хотя солярные знаки, встречающиеся на некоторых камнях, могут свидетельствовать о еще более древних временах.
Гуляя по кладбищу, необходимо помнить о том, что в сухой траве встречаются змеи, поэтому стоит надеть закрытую обувь. Впрочем, сейчас осень и в сланцах уже никто не путешествует. Да и вылезают змеи, в основном, в жаркую погоду.
Еще одно кладбище, заслуживающее внимания — Лалезар. Там можно встретить захоронения XVII-XVIII вв. Лалезар находится на восточной окраине города севернее автовокзала (совсем близко).
Заслуживает внимания в Шамахе и дом-музей знаменитого поэта-сатирика Сабира, который родился здесь в 1862 г. и похоронен, кстати, на кладбище Едди Гюмбез. Дом Сабира был превращен в музей в 1998 г. Он состоит из семи залов, в которых хранится около 600 экспонатов, имеющих непосредственное отношение к поэту. Расположен музей на улице Сеида Азима Ширвани, д. 48., что восточнее мечети Имамзаде; вход в него бесплатный.
Вокруг Шамахи также сохранилось много интереснейших исторических памятников. В 17 км к югу на древнем торговом тракте в селе Гейляр находится знаменитый пир. Он представляет собой мавзолей с совершенно бакинским названием — Пир-Мардакян. Это очень древний мавзолей, он построен в 1203-1204 гг. В нем покоится ученый Таир Тадж Аль-Худа Мадакани ибн Али, о чем говорит табличка у входа. Еще слева от входа в мавзолей можно заметить строительную надпись, где упоминается ширваншах Фаррухзад I, сын Минучихра III, правившего до 1203 г. Кстати, имя шейха и соответственно название мавзолея дошло в искаженном виде: «Мардакян», хотя правильно — «Мардакани», т.е. выходец из местности Мардак.
Мардак расположен в 27 км к юго-востоку от Хасанабада в Южном Азербайджане. Как и мавзолеи Йедди Гюмбез, Пир-Мардакян также относится к башенно-купольному типу. В плане внутренняя часть постройки квадратная, которая затем переходит в восьмигранник. Завершает восьмигранник восьмигранная же призма, переходящая в пирамидальный шатер.
По сути, мавзолей Пир-Мардакян — это ханака, т.е. суфийская обитель. Изначально ханаки были скромными приютами дервишей, но затем превратились в целые комплексы, детально продуманные и богато украшенные. Они играли большую социальную роль, выполняя функции мест общественных и политических собраний, школ, постоялых дворов, больниц, благотворительных центров и т.д. При ханаке обязательно имелась мечеть, мог находиться мавзолей — мазар (как в данном случае) и библиотека.
Пир-Мардакян — это также целый комплекс. Он состоит из хорошо сохранившегося здания самого мавзолея, худжры, т.е. кельи, молельного зала — мечети, минарета, караван- сарая, двора, окруженного стенами, и вспомогательных построек. Рядом — большое древнее кладбище с надгробиями, на которых выбиты эпитафии ученым-шейхам XII-XIII вв. и более поздними. О Пир-Мардакяне как ханаке упоминают голландский путешественник XVII в. Ян Стрейс и немецкий путешественник XVIII в. Адам Олеарий. В дальнейшем сведения о памятнике встречаются у русских ученых XIX в. Ильи Березина и Бориса Дорна.
В советское время в пире были проведены раскопки, которые выявили два погребения с надгробными плитами с арабской вязью. В примыкающем к мавзолею помещении были обнаружены датируемые XII-XIII вв. священные книги и рукописи. На территории ханаки были найдены и монеты, отчеканенные при ширваншахе Фарибурзе III ибн Гершаспе.
Еще одна достопримечательность, которую нужно обязательно посетить, — это крепость Гюлистан, что в 3 км северо-западу от Шамахи. Впрочем, о 3 км говорят справочники, но по субъективным ощущениям будет несколько побольше.
Этот памятник — еще более древний, чем даже Пир-Мардакян. Крепость построена в VIII- IX вв. на вершине 200-метровой скалистой горы, куда подниматься, кстати, придется пешком. Но подъем не утомительный. Да и вид, открывающийся с высоты, стоит подъема. В течение девяти столетий крепость была одним из главных опорных пунктов государства Ширваншахов. Ее стены и башни принимали на себя удары войск арабов, сельджуков, монголов, османов… В народе крепость называли Гыз-галасы. Видимо, слово «девичья» в названиях многих крепостей и башен на территории Азербайджана говорит все-таки об их неприступности, а не о легендах о сбросившихся с них от несчастной любви девах и т.п. Слишком много несчастных дев получается, если посчитать все сооружения!
К сожалению, от крепости остались только развалины, потому что цитадель разрушали не только войны, но и многочисленные землетрясения. Но и развалины впечатляют! Можно заметить фрагменты стен и остатки башен круглой и четырехугольной формы. Они сохранились на самой вершине горы, а на склонах историки отмечали оборонительные стены крепости.
Крепость Гюлистан стояла в очень выгодном с стратегической точки зрения месте и была на самом деле неприступной: с севера, востока и запада ее окружала пропасть. Источников пресной воды на горе не было, и крепость снабжалась водой с помощью глиняных труб. С окружающим миром ее связывал также подземный ход, который, кстати, устроен более сложно и более тщательно выполнен, чем аналогичные подземные ходы у других крепостей, так как Гюлистан на реке Инча в Карабахе или Кале-и Бугурт в 20 км от Шамахи.
Что касается крепости Гюлистан, то она интересна не только своими оборонными качествами, но и историей. Востоковед и археолог Евгений Пахомов предполагал, что на месте этой крепости был расположен город Йазидийа, название которого, как столицы Ширвана, упоминается в «Тарих ал-Бабе» до 1072 г.
Впервые крепость была изображена на гравюре из «Описания путешествия» Адама Олеария 1656 г. Известен и рисунок, изображающий крепость Гюлистан, изданный в XVIII в. Питером ван дер Ааэ, голландским издателем и книготорговцем, специализировавшимся на переиздании старых карт и атласов. Правда, рисунок этот напоминает гравюру из «Описаний путешествия» Олеария.
О важности крепости говорит и тот факт, что ее упоминают Хагани Ширвани, Ариф Ардебили и другие поэты и писатели Средневековья. Свое оборонительное значение крепость Гюлистан утратила с появлением и распространением огнестрельного оружия. На обратном пути из Шамахи обязательно посетите мавзолей Дири-баба, что в селении Мараза. Это уже не Шамахинский, а Гобустанский район — примерно в 30 км от Шамахи, если едешь в сторону Баку, но это будет по пути. Нужно только свернуть влево с трассы М4 в районе Мараза и проехать пару километров. Это уникальная постройка, потому что это одновременно и мавзолей, и мечеть, и пир. Очень строгая и вместе с тем располагающая. Да и архитектура более чем необычна. А на окружающих пир склонах много пещер — там селились паломники.
Надпись на камне говорит, что построен мавзолей в 1402 г. Там же осталась и часть имени зодчего: «…сын устада Гаджи». Особенность постройки в том, что зодчий как бы вмонтировал гробницу в скалу, ничего подобного в Азербайджане нет.
Примечательно, что главным в мечети считается не первый, а второй этаж. Долгое время местные жители хранили предание о том, что здесь погребен и оставался нетленным святой по имени Дири-Баба (живой дед). С мавзолеем связано много легенд и мистических подробностей. Уже с XVII в. он привлекает сюда множество паломников и просто любопытных.
Олеарий писал о Дири-Баба, который был учителем другого святого — Сеид-Ибрагима, следующее: «Он будто бы нетленным стоит на коленях, одетый в серый кафтан, и как бы молится. …ежегодно на этот серый кафтан надевают белый, а старый делят на части и раздают паломникам: в определенное время издалека совершаются сюда людьми паломничества, зачастую пешком. Жители рассказывали об этих обоих святых много невероятного…».
В мистику этого места поверишь после долгого подъема по крутым лестницам: ловишь себя на мысли, что ноги совершенно не устали. А когда поднимешься по крутым ступенькам внутри мечети наверх, на крышу, можно выйти на вершину холма. Вокруг — неброский пейзаж и… тишина. Лишь стаи голубей, селящихся на склонах. Мне тут же припомнилась картина Левитана «Над вечным покоем»…
В 2003 г. мавзолей был полностью отреставрирован частным лицом. Лицо пожелало остаться неизвестным — благие дела не делаются напоказ. Мне посчастливилось узнать его имя, и то только потому, что это мой хороший друг. Спасибо ему огромное за это дело!